Moodle é uma plataforma Open Source para gerenciamento de cursos e aprendizado através da internet, muito utilizada por universidades, colégios, escolas, empresas e instrutores individuais para oferecer ensino à distância e agregar tecnologia web a seus cursos. Existem hoje mais de 47.000 instalações ao redor do mundo.

Por ser uma lista bastante longa de novidades, selecionamos aqui algumas das mais relevantes:

Hubs de Comunidades

Através dos Hubs de Comunidades os usuários Moodle tem a possibilidade de fazer download de cursos, inscrever-se ou publicar seus cursos para compartilhá-los.

Repositório de Arquivos

O novo sistema de repositório de arquivos apresenta uma interface mais moderna, ágil e intuitiva. Integra-se com repositórios externos tais como Flickr, Picasa, GoogleDocs, MERLOT, Wikimedia, YouTube, entre outros. Permite também importar arquivos do seu computador ou especificar uma url.

Portfólio

Essa novidade permite exportar dados e arquivos para sistemas externos, tais como Box.net, Flickr, Picasa, Mahara e Google Docs. Enquanto se aprende algo novo em um curso, por exemplo, os trabalhos desenvolvidos podem ser fácilmente publicados para os portfólios dos alunos.

Pré-requisitos e conclusão de curso

Os professores podem agora especificar algumas condições para a conclusão do curso, como por exemplo, notas mínimas para passar, atividades que devem ser cumpridas, datas ou outros critérios.

Da mesma maneira, os critérios acima podem ser usados como pré-requisitos de outros cursos, criando um plano de progresso ordenado. Professores e alunos têm acesso a relatórios que mostram o progresso do estudante dentro de determinado curso.

Atividades Condicionais

Possibilita restringir o acesso às atividades de acordo com determinados critérios, como datas, notas obtidas ou conclusão de outras atividades. Dessa forma, atividades podem ser encadeadas, garantindo uma rota específica de aprendizado.

Cohorts

Uma das funcionalidades mais pedidas para a nova versão do Moodle, os Cohorts facilitam bastante a inscrição manual nos cursos: ao invés de inscrever estudantes 1 a 1 o professor ou administrador poderá inscrever um grupos inteiros com um único clique.

Novos blocos disponíveis

Novos blocos foram adicionados agregando funcionalidades bastante solicitadas. São eles:

• Comentários: Permite deixar comentários em qualquer página em que for adicionado. Muito útil para coletar feedback dos alunos, por exemplo.
• Arquivos privados: Permite ao usuário acessar seus arquivos privados. Estes também podem ser acessados através do File Picker, novo repositório de arquivos do Moodle.
• Status de conclusão do Curso: Fornece relatório do status do usuário nos cursos em que está matriculado

Inscrições

O mecanismo para inscrições nos cursos foi totalmente remodelado e ficou excelente. Extremamente fácil de usar, ganhou um item específico no menu e funcionalidades que tornam a tarefa muito mais rápida.

Posicionamento dos Blocos

Os blocos não estão mais limitados às colunas direita e esquerda. Podem agora ser posicionados também no centro, topo ou base do site. Além disso, há agora uma área de dock, onde os blocos podem ser fixados, deixando a interface mais “limpa”, sem abrir mão dos menus e links rápidos.

Editor HTML

Os editores HTML também foram melhorados, são suportados por uma maior diversidade de navegadores, contam com área redimensionável, geram código limpo e compatível.

Página “Meu Moodle”

O Moodle 2.0 traz uma página pessoal mais customizável, que permite inserção de uma série de novos blocos, mostrando informações relevantes para o usuário. No Moodle 2.0 a página pessoal “Meu Moodle” ganha maior destaque que a página inicial para os usuários.

Melhoria nos módulos de Atividades

Muitos dos módulos de atividades foram remodelados e apresentam varias melhorias e novas características que expandem o leque de possibilidades aos professores e alunos.

Conheça mais sobre estas e outras novidades, atualize seu Moodle ou entre para este universo consultando-nos!

Download: http://www.ubuntubrasil.org/download

Vou falar de três programas totalmente gratuitos que formam o conjunto perfeito para você ter seu próprio estúdio de tratamento fotográfico rápido, gratuito e funcional.

O primeiro da lista é o F-Spot. Ele é um gerenciador de imagens. Você conecta sua câmera no computador, o F-Spot automaticamente reconhece ela e já pergunta se você quer que ele importe as fotos. Ele aceita diversas extensões, incluindo fotografias em RAW.

O F-Spot permite que você coloque tag nas fotos, classifique-as, descreva-as, organize-as por data entre outras coisas. Ele também permite exportar suas fotos para albuns digitais como Picassa, Flickr, 23HQ… Ele é o primeiro passo para a edição de fotos, a organização!

Galeria:

O segundo da lista é o RawStudio. Ele é um editor rápido e eficiente. Como ele você consegue visualizar, editar parâmetros como brilho, contraste, nitidez, exposição e, claro, tudo em RAW (que é o formato nativo da câmera e com máxima qualidade).

Depois disso é facílimo converter suas imagens para JPG, PNG ou TIFF.

Galeria:

O terceiro da lista é o meu adorado GIMP. Com ele podemos fazer qualquer tipo de manipulação ou edição mais complexa nas imagens já ajeitadas pelo RawStudio. É com o GIMP que editamos, modificamos e deixamos as imagens do nosso jeito.

Galeira:

Então esses são os passos: Organizar as fotos, ajustar cor e luz, converter para um formato padrão e editar (se quiser).

Utilizando esses três programas, um fotógrafo pode trabalhar suas fotos de forma impecável, livre e barata. Afinal, nem o Ubuntu e nem os programas citados aqui, custam um centavo. É só baixar, instalar e usar.

No final de setembro, a Microsoft confirmou que o WordPress é agora a plataforma de blogging para os utilizadores do Windows Live Space e que os mais de 7 milhões de blogs do Space deverão ser migrados para o WordPress.

No último dia 29, a Microsoft anunciou que mais de 500.000 blogs já migraram e outros 500.000 novos foram criados no WordPress por usuários do Live Space. No entanto o prazo para o encerramento da plataforma, e, portanto, para a migração de todos os blogs, é até março de 2011.

WordPress é uma plataforma open source para publicação e gerenciamento de conteúdo na Internet, em websites e blogs, combinando estética, padrões da Web e usabilidade. É suportada pela Fundação WordPress e licenciada sob a GPL v2.

Nós da Espaço Integral estamos aqui caso precise de ajuda para instalar e configurar seu WordPress, criar templates para seu website ou blog e coloca-los no ar.

1. Tecle R para acionar a ferramenta retângulo e crie um.
   
2. A seguir tecle E para selecionar a ferramenta Elipse e crie um pequeno circulo. Segure o Ctrl para criar um circulo perfeito.
   
3. Selecione o retângulo e então o circulo.
   
4. Tecle Ctrl+Shift+A para abrir a caixa de alinhamento, selecione Biggest Object no campo Relative To e escolha a opção de alinhamento horizontal a esquerda.
   
5. Selecione o circulo e acesse o menu Edit > Clone > Create Tiled Clones. Configure a caixa de diálogo para produzir uma linha de clones do circulo até o outro lado do retângulo: Ajuste um valor de espaçamento entre os círculos no campo Shift X per column e a quantidade de colunas (ou clones) em Row, Columns.
6. Selecione todos os círculos e tecle Shift+Alt+D para desvincular os clones e em seguida tecle Ctrl + + para unir todos os círculos em um único objeto.
   
7. Mova a linha de círculos para o topo do retângulo
   
8. Copie a linha de círculos e posicione cópias em todos os lados do retângulo (rotacione-a para as os lados verticais. Você pode usar a tecla [ ou ] que rotacionam o objeto selecionado de 15 em 15 graus)
   
9. Selecione o retângulo e a seguir uma das linhas de círculos e tecle Ctrl+- para subtrair os círculos do retângulo. Faça o mesmo em todos os lados.
   
10. Modifique as cores de fundo e borda para cinza claro e cinza médio por exemplo e o tamanha e proporção se achar necessário.
11. Duplique a imagem acima usando Ctrl+D, selecione a cópia e tecle Page Dn para envia-la para traz. Tecle Shift+Ctrl+F para abrir o diálogo Fill and Stroke e aplique uma porcentagem de Blur para fazer o efeito de sombra. Se achar necessário escureça um pouco a sombra, preenchendo-a com outro tom de cinza.
    
12. Coloque um retângulo no centro da imagem acima. Use para isso a ferramenta de alinhamento (Shift+Ctrl+A).
    
13. Escolha uma imagem ou crie uma para colocar em seu selo.
    

Obs: Você pode usar círculos menores para fazer um selo mais delicado ou mais realista

Espero que tenham gostado e aproveitado o tutorial!

Adaptei e tirei algumas ideias do tutorial em inglês http://howto.nicubunu.ro/inkscape_postage_stamps/

Até mais…

Câmeras Compactas:
São famosas, leves, pequenas, baratas, cheias de novidades, firulas e coisas legais. Lançam uma nova por mês, existem de várias marcas e cada marca tem trocentos tipos.  A cada mês aparece um novo modelo com mais megapixels que a anterior, zoons impressionantes e uma ou duas funções inovadoras (smile-shot, face-detector, a prova d’água, anti-impacto, redutor de movimento, filmadora…).

Preço:
De R$250,00 a R$750,00

Prós:

• Pequenas e leves, o que as torna fáceis de carregar até no bolso.
• Baratas, o que as torna fáceis de comprar e pouco visadas por ladrões (ou pelo menos sem muito dano colateral caso seja roubada)
• As funções legais mencionadas são…legais.

Contras:

• Sem ajustes de abertura e velocidade, ou seja, ela faz automaticamente, ou seja, a foto pode não sair do seu gosto
• Tem sensores bem pequenos (7,2 x 5,3 mm). O sensor é onde a imagem vai ser captada, faz papel do filme fotográfico. O filme fotográfico tinha 36 x 24 mm…deu pra sacar que o sensor é beem menor. E quanto menor, menos qualidade (pode ser impressionante, mas uma antiga câmera analógica tem mais qualidade que uma compacta)
• Cada vez mais e mais megapixels…pode parecer uma coisa boa, mas quando você espreme 18 megapixels em um sensor tão pequeno, em vez de melhorar a qualidade, ela acaba piorando.

Conclusão:
É uma boa idéia ter uma compacta, é legal para fotografar e treinar no dia-a-dia enquadramento, luz, clicar momentos que não queremos perder…mas ela não substitue uma profissional e não vai ter fotos com ótimas qualidades.

Câmeras Semi-Profissionais:
Aqui vale uma observação: O que chamamos de semi-profissionais, no mundo da fotografia são chamadas de UZ (Ultra Zoom). São as menos famosas, com menos modelos, só que mais marcas por trás (quase todas as marcas que fazem compactas, tem pelo menos um modelo de semi). Sua falta de sucesso provavelmente se deve ao fato das semis ficarem “em cima do muro”. Não são tão baratas, leves ou pequenas quanto as compactas e nem tão poderosas quanto as profissionais.

Preço:
De R$800,00 a R$ 1.100,00

Prós:

• Tem sensor um pouco maior que as compactas.
• Possuem alguns ajustes a mais.
• Mais barata que uma profissional.

Contras:

• Não são tão fáceis de carregar por serem um pouco maiores.
• Não há possibilidade de trocar a lente, fato possível em uma profissional.
• Não tem muitos modelos para se escolher, ficamos presos aos poucos que existem.

Conclusão:
Não é tão boa idéia assim ter uma semi-profissional. Elas ficam com o pior dos dois mundos. Elas só são boa idéia, caso você queria muito ter algo melhor que uma compacta e não tenha paciência de juntar dinheiro para uma profissional básica.

Câmeras Profissionais:
Também são chamadas de DSLR (Digital Single Lens Reflex) ou SLR. Os dois principais aspectos de uma profissional e o que a caracterizam nessa categoria são: a possibilidade de ajustar tudo (ISO, Abertura, Exposição, Foco, Distância Focal…) e ter lentes intercambiáveis (pode-se comprar vários tipos de lentes, cada uma com um aspecto e uma finalidade diferente, e trocá-las na câmera). São mais caras, mais pesadas, maiores. Existem vários modelos, mas poucas marcas por trás (duas principais: Nikon e Canon; uma que está ganhando mercado: Sony; e outras secundárias: pentax, olympius). A luta é basicamente disputada entre Nikon e Canon, sempre com a Sony correndo atrás. Tem grandes variações de preço, principalmente porque algumas profissionais são Full Frame, ou seja, tem o sensor com o mesmo tamanho de um filme (coisa muito, muito cara de se fazer).
O mundo da fotografia profissional vai se referir às DSLR full-frame como profissionais e as DSLR que não são Full-Frame como semi-profissionais (por isso que, para não haver confusão, eles chamam as câmeras que ficam entre as compactas e as DSLR, de UZ).

Preço:
Entre R$1.500,00 e R$15.000,00 (ou mais)

Prós:

• Grandes sensores chegando até full frame, o que garante uma excelente qualidade.
• Possibilidade de fotografar em Raw, formato sem comprassão que mantém toda a qualidade de imagem permitida pela câmera.
• Possibilidade de ajustar diversas coisas e fazer fotos bem específicas e diferentes.
• Grande variação de preço, atendendo a uma grande gama de fotógrafos.

Contras:

• São grandes e pesadas, sempre precisam de um case e uma mochila.
• Fotos em Raw não são fáceis de visualizar em qualquer programa, é necessário plugins ou programas de edição de foto (Raw Studio, Ligthroom, CameraRaw, f-spot etc)
• As imagens são mais pesadas, as vezes com mais de 15mb por imagem, então é necessário um lugar para armazená-las e garantir sempre um Backup (HD Externo)

Conclusão:
Não são baratas, nem leves, nem pequenas…mas os ajustes e qualidade de imagem valem pelo resto. É uma câmera para aqueles que querem realmente aprender a fotografar. Ou para os que querem por em prática o que já sabem. Se tiver o dinheiro, a vontade e a disposição…as SLR valem a pena.

No final de tudo a câmera pode ajudar um fotógrafo, mas uma câmera sem um fotógrafo dedicado, que gosta do que faz e tem paixão pela fotografia…é só uma câmera qualquer.

Bolsas – Tem dos mais variados tipos, tamanhos e materiais. Há pequenas que cabem somente a câmera e talvez o carregador de bateria, há um pouco maiores que é possível colocar algum cabo de transferência, bateria extra e há verdadeiras malas de viagem, com compartimentos para notebook, um tripé pequeno, lentes extras, cabos, cartões etc.

Cartão de memória – como as profissionais tiram fotos mais pesadas (com 18Mb ou mais), alguns fotógrafos têm vários cartões de memória e um pequeno case para transportá-los.

Tripé – os mini-tripés que servem nas câmeras compactas são leves e pequenos demais para aguentar o peso de uma câmera profissional, mas há tripes medios e grandes (chegando até 2m) que são ideais. Os tripés funcionam bem quando queremos travar um certo ângulo e enquadramento ou queremos fotos em baixa velocidade, baixo ISO, diafragma aberto… (com o tripé as fotos não saem tremidas).

Lentes – Como nas profissionais a lente é intercâmbiavel, ou seja, é possível trocar de lente (e cada uma tem uma função específica), então a própria lente passa a ser um acessório. Cada lente tem suas características próprias e devem ser bem analisadas antes de comprar (distancia focal, luminosidade, diametro etc).

Filtros – Nas DSLR os filtros são bem importantes, uns mais do que outros. O filtro UV, que protege a lente dos raios ultravioletas, é imprescindível. Um filtro polarizador, que evita reflexos em vidros e também proteje a lente, é uma boa escolha. E há outros filtros para outros tipos de efeito: filtro estrela (faz aquele cruz no brilho de algo), warm-up (aquece as cores tornando-as mais vivas), filtro alaranjado (torna suas fotos avermelhadas), “noite-americana” (azula a foto de tal forma que faz o dia parecer noite) e por aí vai.

Flash – A maioria das câmeras profissionais possuem flash integrado, mas é relativamente fraco e de curta distância. É possível comprar flash mais potentes e inteligentes e adaptá-los à câmera.

Grip – O grip é um acessório que se conecta no lugar da bateria. Ele é útil de diversas formas, ele aceita duas baterias por vez ao invez e uma (como é habitual nas câmeras), facilita a empunhadura para tirar fotos verticais e tem algum botões inteligentes também para facilitar nas fotos verticais.

Protetor de LCD – Aqui esses protetores são mais necessários, pelo fato do LCD das profissionais ser mais delicado e frágil (em compensação tem mais definição). Há protetores que são apenas folhas de um material parecido com o acetato e há protetores de plástico, como uma capa dura de plástico para o LCD.

Ainda há outros acessórios menos relevantes como cabos HDMI, úteis para passar fotos em TVs de alta definição, baterias extras, cases para tirar fotos em baixo d’agua etc.

Há acessórios que não acabam mais, seja para câmeras, filmadoras, celulares ou até mesmo para o nosso animal de estimação.

As máquinas fotográficas não escapam à regra, seja profissional ou compacta, todas possuem uma série de acessórios que podem ser comprados a parte, vamos a eles!

Bolsa – Hoje em dia é muito comum vir junto, mas há outras possibilidades como bolsas com proteção térmica, bolsas mais resistentes à queda, bolsas com compartemento para cartão de memória ou pilhas. A criatividade é o limite.

Cartão de memória – Outro item que muitas vezes é comprado junto com a câmera, mas gostem ou não, ainda é um acessório. Há outras opções com mais espaço de armazenamento ou mais velocidade.

Mini-tripé – A grande vantagem das compactas fica a cargo do seu peso e tamanho. Aproveitando essa vantagem, podemos utilizar as compactas com mini-tripés de pés maleaveis. São pequenos (uns 15cm no máximo), leves, fáceis de carregar na mochila ou no bolso mesmo e utilizando os pés maleáveis podemos experimentar ângulos e enquadramentos bem diferenciados. Por exemplo, podemos “enrolar” os pés do tripé em um galho de árvore e fotografar de lá.

Impressora de bolso – Uma mini impressora com entrada para cartão de memória. Você imprime suas fotos em alguns tamanhos padrões (como 10×15 ou 3×4), não precisa ligar no computador e funciona com papel fotográfico (uma dica é verificar a facilidade de comprar o tal papel e se o preço é justo).

Case a prova d’agua – Esse acessório é oferecido por algumas marcas e só para alguns modelos, mas se o seu for compatível, é possível tirar fotos debaixo d’agua com sua compacta. Algumas câmeras já são a prova d’agua, mas isso só para uns 3m de profundidade. Com o case, a camera pode tirar fotos até 40m de profundidade (varia de marca para marca). É realmente uma boa idéia para mergulhadores.

Esses foram os principais, mas cada marca oferece uma gama de acessórios para seus modelos, há ainda cabos, filtros, protetores de LCD, limpadores de LCD e por aí vai. No próximo post, falarei dos acessórios para as câmeras profissionais DSLR.

Repare na iluminação do ambiente, tente perceber de onde vem a luz e onde ela é mais forte e onde há mais sombras. Também fique atento na fonte de luz do lugar (sol, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente etc). Em toda câmera há um ajuste para cada tipo de luz (white Balance), se ajustarmos errado a foto podera sair mais avermelhada ou mais azulada. Deixar no Auto geralmente resolve o caso, mas talvez tenhamos que ajustar.

2- Tudo em Quadro!

Sempre que olhamos pelo visor das câmeras vemos exatamente o que aparecerá na foto, então é uma boa idéia checar bem o que aparece em quadro, pra termos certeza que não cortaremos nenhuma cabeça, nenhum pé, e também para avaliarmos se todos os elementos em quadro estão em equilibrio (em uma foto mais artística).

3- Tripé ou na Mão!

Dependendo da cena que fotografamos, teremos que avaliar se dá para fotografar com a câmera na mão ou se é necessário fazer uso de um Tripé para estabilizar a câmera ou atingir mais fácilmente certos ângulos. Exemplo: Festa a noite, você tem uma câmera compacta que ajusta automaticamente a abertura e velocidade. É melhor ter um tripé para garantir as boas fotos. Outro exemplo: Você está fotografando objetos em cima de algum lugar ou fazendo fotos estilo “Book” (modelos). o Tripé pode te ajudar bastante, pois você pode travar a câmera em um ângulo, altura e enquadramento.

4- Se não há Luz, há Flash!

O flash pode resolver alguns problemas, mas também pode causar muitos outros. A escolha de usar ou não o flash só pode vir do fotógrafo. Onde o flash ajuda: festas; onde há pouca luz, nenhum tripé ou sem controle do ISO; para congelar certas imagens (se estiver muito escuro a única luz que entrará na câmera é a do flash. Onde o flash atrapalha: torna díficil tiriar fotos rápidas em sequência; pode causar olhos vermelhos; pode causar brilhos inesperados em certos objetos, estragando a imagem; pode causar superexposição; a longas distâncias não faz a menor diferença, pois o flash tem um limite de distância que ele ilumina.

5 – Olho no Olho!

Para uma fotografia básica de retratos é legal sempre posicionar a câmera na altura dos olhos da pessoa a ser fotografada, pois assim, quando olharmos para a foto parecerá que estamos olhando para a pessoa, a imagem ficará mais bonita e mais agradável.

6- Você é Livre!

Se encontrar uma boa cena para fotografar, não se contenha. Fotografe-a! Não deixe para lá só porque alguem entrou na sua frente, peça licença. Não tenha vergonha, agache-se, suba em bancos, procure o melhor ângulo para sua foto. A pior coisa para um fotógrafo é o arrependimento por não ter feito um clique que gostaria de fazer!

7- Na Frente e no Fundo!

Antes de bater a foto, repare nos objetos em quadro. Perceba o que está em primeiro plano e o que está em segudo plano. A profundidade é essencial e os elementos que a compõem são importantíssimos. Veja se tudo está em harmonia e equilibrio.

8- Tanto na Vertical quanto na Horizontal!

Certas cenas pedem a câmera na vertical, repare nas linhas da cena que irá fotografar. Exemplo: ao fotografar um caminho entre várias árvores, as árvores são linhas verticais predominantes na cena, então é boa idéia experimentar fazer essa foto na vertical. Outro exemplo: Fotografar o mar de um lugar alto, pegando o horizonte. As linhas do mar, do horizonte e das nuvens são horizontais, portanto essa foto ficará mais interessante na horizontal. Claro que nada impede o fotógrafo de inclinar a câmera ou procurar deiferentes posições, lembre-se da dica 6 “Você é Livre!”

9- P&B!

Fotos coloridas, muitas vezes, passam beleza, alegria, vida. Mas experimente tirar fotos em Preto e Branco. Qualquer câmera hoje em dia tem a opção de tirar fotos em preto e branco, descubra onde fica esse recurso na sua. As fotos em P&B (ou B&W, Black and White) tem peso e carga dramática muito grandes. Podem, literalmente, transformar sua imagem.

10- Teste e Estude!

Sair tirando fotos de qualquer coisa é um erro, não ajuda em nada e só torna o fotógrafo preguiçoso. Mas aproveite a facilidade das câmeras digitais de tirar e apagar fotos para fazer testes, pense nas dicas , escolha uma boa cena e tire diversas fotos dela, faça testes. Não clique por clicar, mas clique conscientemente pensando no resultado final. E pequenas coisas podem ser arrumadas com softwares de tratamento de imagens, eu recomendo o Gimp que é gratuito, leve e resolve a maioria dos problemas.

É isso! Fotografem com consciência e inteligência.

O Fator de corte é bem simples na verdade. É um fator de compensação inventado quando deixamos de usar o filme e começamos a usar sensores nas câmeras digitais (compactas ou profissionais).

Mas porque essa compensação?

Quando usavamos filme fotográfico, todos tinham um tamanho padrão de 35mm (na largura). Agora existem os sensores que captama luz tal qual um filme, mas elaborar um sensor desses com 35mm (chamado Full Frame) é muito caro e só existem em câmeras mais caras, as vezes até consideradas de ponta. Nas câmeras mais avançadas, geralmente profissionais (DSLR) são usados sensores chamados APS Size, que variam um pouco o tamanho de marca para marca, mas são aproximadamente 23X15mm.

E o que muda na câmera isso?

Na câmera nada, muda na lente. Quando compramos uma lente, uma das primeiras specificações que vemos é a Distância Focal. A minha é uma 18-55mm, ou seja, a DF mínima é de 18mm e a máxima é de 55mm (DF próxima ao do olhar humano)… ou seria, se eu estivesse usando uma câmera full frame. Como meu sensor é menor que 35mm essa distância focal aumenta. A boa notícia é que fica mais fácil conseguir uma tele-objetiva, por exemplo uma 55 mm se comporta como uma 88mm e uma 200mm vira uma 320 mm. A má notícia é que gasta-se muito mais para conseguir uma grande angular comum, por exemplo, uma 18mm agora é uma 28,8mm.

Então como eu sei qual a “nova” D.F. da minha lente?

É aqui que entra o Fator de Corte própriamente dito. Para conseguir esse fator é só dividir 35mm(largura de um flme) pela largura do sensor, o quociente dessa divisão será o fator de corte. Vamos ao exemplo: as dimensões do sensor da minha câmera são 22.3 X 14.9. Então eu divido 35 por 22,3. 35/22,3=1,5695…aproximadamente 1,6. Outro meio de descobrir é procurar nas especificações da sua máquina, os fabricantes devem sempre indicar qual o fator de corte.

Agora que temos o fator de corte é só multiplica-lo pela D.F. da lente. Exemplo: meu fator de corte é 1,6 minha lente é uma 18-55mm, então fica 18 x 1,6 = 28,8 e 55 x 1,6 = 88. Logo, minha lente nesta camera se comporta como uma 28-88mm. É necessário resaltar que como o fator de corte é abtido através das dimensões do sensor da câmera, uma mesma lente pode se comportar de diferentes modos em diferentes câmeras.

Eu chamaria isso de “Curso prático da História da Fotografia”, mas eles chamaram (e realmente ficou melhor que o meu) de “Fotografia – Do Negativo ao Digital“.

O curso pretende mostrar como funcionava a fotografia hoje tida como “retrô”. Na minha humilde opnião, aprender sobre as câmeras analógicas é essencial para entendermos o que acontece quando apertamos os botõezinhos das nossa digitais. Os botõezinhos das digitais são uma projeção dos mecanismos analógicos. Um exemplo: Hoje pegamos nossa câmera e ajustamos a abertura do diafragma escolhendo pelo menu no LCD. Nas câmeras “retrô” tinhamos que girar um anel que ficava entre o corpo e a lente e ajusta-lo pelos números que ficavam gravados nesse anel.

Eu recomendo esse curso para todos aqueles que:

• querem sair da compacta e irem para uma profissional
• querem conhecer sobre a história da fotografia
• amantes da fotografia que tem curiosidade de entender sobre revelação
• sabem fotografar com profissionais digitais, mas nunca viram uma analógica

O curso acontecerá: na Belas Artes mesmo, do dia 27 de Março a 3 de Abril (eu sei que está em cima, mas só chegou a mim agora), aos sábados, das 13 às 17h. Carga horária de 48h. O investimento é de R$806 em 3x sem juros ou a vista com 10% (R$725,40).

Para mais informações esse é o site do curso: http://www.belasartes.br/cursoslivres/?pagina=curso&curso=&codigo=323&busca[procedente]=on